Устройство дренажного колодца, его виды и материалы, из которых он изготавливается

Ситуации, когда на загородном участке требуется сооружение дренажной системы, встречаются нередко. И основная причина – это высокое пролегание верхних водоносных слоев. Подпочвенная вода негативно влияет на фундамент дома и других построек, на таких участках плохо растут зеленные насаждения. А весной во время таяния снега и проливных дождей территория превращается в болото. Выход из создавшейся ситуации один – дренаж. Это канализационная система, в состав которой входят: дрены и дренажный колодец (он может быть один, если территория загородного участка небольшая, или несколько).

Конструкция колодца

Устройство дренажного колодца очень простое. По сути, это резервуар, закрытый сверху крышкой (люком), в котором собирается вода, отходящая по трубной системе. Они обычно собирается под землей, куда заложены дренажные трубы. Это специальные изделия с перфорированной поверхность. Через небольшие отверстия вода проникает внутрь и стекает в сторону сборного колодца, где собирается. Оттуда она удаляется за территорию. Дренажная система является самотечной, поэтому трубы или дрена укладываются под определенным углом (2-7º).

Чисто конструктивно колодец может собой представлять герметичную емкость или фильтрующую. Последняя – это резервуар без днища. То есть, частично собираемая вода поступает в нижние слои грунта. Но со временем фильтрующий колодец становится герметичным, потому что вместе с подпочвенной водой по трубам в емкость поступают частички грунта и песка, которые заполняют дно колодца в виде илового осадка. И чем толще осадочный слой, тем герметичнее становится сооружение.

Исходя из конструктивных особенностей, различаются и виды дренажных колодцев.

Разновидности дренажных колодцев

Основных колодца, в которых собирается вода, два вида. Но есть и еще один, который устанавливается в дренажных канализациях с большой разветвленной сетью дрен. Итак, три разновидности колодцев.

• Фильтрационный колодец. Его обычно сооружают лишь в том случае, если нет возможности отводить воду другими способами. Установка данного вида резервуара будет оправдана, если объем отводимых стоков не будет превышать одного кубометра в сутки. Колодец может быть круглым сечением (1,5 м в диаметре) или прямоугольным (2,8×2 м). Его глубина обычно составляет более 2 м. Обязательно на дно засыпается так называемый донный фильтр. Это может быть слой щебня, гравия, битого кирпича, шлаки из котельных и так далее. Толщина насыпного слоя – не меньше 30 см.
• Накопительный колодец. По сути, это точно такой же резервуар, только оборудованный днищем. Все стыки элементов герметичны, так что попавшая внутрь вода не просачивается обратно в грунт. В комплектацию накопительных емкостей для дренажа обязательно входит насос. Его можно установить поверх люка или внутрь шахты. С его помощью вода отводится в близлежащий водоем или используется для полива зеленных насаждений. Если используется внутренняя установка, то рядом с агрегатом монтируется прорезиненная розетка влагозащищенного типа. 
  

  

  
  

  Внимание! Оба вида дренажных колодцев устанавливаются в самой низкой точке загородного участка, чтобы создать самотек отводимой воды по трубам или дренам.

• Смотровой колодец для дренажа. Его назначение – ревизия и обслуживания трубной разводки дренажной системы. В нем вода не собирается, а проходит насквозь. Кстати, такие колодцы нередко называют ревизионными или инспекционными.

Что касается последнего вида, то их обычно устанавливают в дренажных канализациях, которые имеют большую трубную разводку или длинные прямолинейные участки. Смотровые емкости обязательно устанавливаются на поворотах сети, на стыке, который соединяет несколько ветвей дренажной системы, и на прямолинейных участках через каждые 50-60 м. Потому что именно в этих точка чаще всего и случаются засоры за счет илистых отложений. Вода на поворотах и в точке стыка более трех ветвей течет медленно. Она не успевает за собой тянуть мелкие частички грунта. Так и образуется засор за счет постепенного накапливания ила.

Что касается размеров ревизионных колодцев, то их не так много. Чаще всего используются емкости небольших размеров – 315-425 мм, или большие размером – 600-2000 мм. Последние позволяют спуститься в них человеку, который будет проводить ревизию или очистку трубной разводки дренажа.

Материалы для дренажных колодцев

В настоящее время жители загородных поселков при сооружении дренажных систем в основном используют два вида дренажных мокрых колодца, которые изготавливаются из бетона или из пластика.

Бетонный дренажный резервуар – это капитальное сооружение, которое можно собрать из железобетонных колец или произвести заливку в подготовленную опалубку. Первый вариант проще в плане строительства, второй дешевле, если весь процесс проводить своими руками. Но, как показывает практика, сегодня многие дачники выбирают кольца.

Правда, все чаще пластиковые готовые колодцы стали вытеснять бетонные. Они не только дешевле, но и проще в плане установки и монтажа. Для этого нет необходимости использовать подъемные механизмы, как в случае с бетонными кольцами. Их можно опустить в подготовленный котлован руками. При этом можно подобрать колодец с необходимым количеством отводов, которые будут выходить из емкости в определенном месте, что дает возможность еще раз упростить монтажный процесс.

Есть и другие преимущества пластиковых колодцев для дренажа.

• Срок службы – 50 лет. Он является гарантированным, если правильно провести установку.
• Соединение с трубой производится с помощью резиновой манжеты, которая обеспечивает герметичность. Манжета будет соответствовать своему назначению на всем сроке эксплуатации колодца.
• Обычно пластиковые дренажные резервуары сделаны по типу гофрированной трубы. Ребра жесткости, по сути, выполняют функции крепления с грунтом, вот почему колодец в земле держится надежно.

Самодельный колодец

Так как разговор коснулся пластиковых дренажных колодцев, то стоит остановиться на самодельных конструкциях, которые можно сделать из обычных канализационных труб. Для этого надо выбрать трубу необходимого диаметра и отрезать кусок нужной длины, которая будет соответствовать глубине установки колодца. Дополнительно придется приобрести две пластиковые заглушки соответствующего диаметра. Одна будет установлена в качестве днища, вторая будет использоваться как крышка.

Чтобы собрать и установить такой колодец, необходимо в первую очередь определиться с направлением вхождения труб канализационной системы в резервуар. Особое внимание высоте вхождения. Именно этот размер придется нанести на подготовленную трубу и сделать в ней отверстие диаметром, соответствующим диаметру дренажной трубы, входящей в колодец.

После чего устанавливается днище, которое герметизируют силиконовым герметиком или битумной мастикой. Производится опускание самодельного колодца в подготовленный котлован. В отверстие или отверстия вставляются трубы дренажа. Есть один в этом деле момент, на который надо обратить внимание. Вроде бы система дренажа не должна быть герметичной, потому что любое отверстие, щель или зазор в стыковом соединении – это места, через которые подпочвенная вода будет проникать в саму дренажную систему. Но всегда есть вероятность, что через эти неплотности в систему ( и в колодец в том числе) будут проникать частички грунта. А закончится все это заиливанием.

Поэтому предлагается два варианта, как избежать этой проблемы.

1. Можно просто все стыки обработать силиконовым герметиком или битумной мастикой. То есть, сделать систему герметичной.
2. Можно с обратной стороны колодца, в месте, откуда в него входит труба, заложить геотекстилем. Этот нетканый материал хорошо пропускает воду, но не пропускает даже самые мелкие частицы грунта.

Монтаж бетонного колодца

В основе установки бетонных колец лежит устройство дренажного колодца. То есть, предварительно решается вопрос, какой колодец будет сооружаться: фильтрационный или накопительный. Все дело в том, что заводы железобетонных изделий сегодня предлагают готовые днища для колодцев двух видов: глухие и перфорированные. Первые используются для сооружения накопительных резервуаров, вторые для фильтрационных.

Внимание! Для смотровых колодцев используются только глухие днища.

• Выкапывается котлован на 10 см диаметром больше, чем приобретенные железобетонные кольца.
• Дно котлована выравнивается и засыпается песком толщиною 10 см. Песчаный слой утрамбовывается и выравнивается по горизонту.
• Устанавливается готовое днище.
• Сверху укладываются бетонные кольца.
• Обязательно между всеми элементами сборной конструкции делается герметизации с помощью пеньки или смоченной в герметике или битумной мастике веревки.
• Стыки изнутри обязательно замазываются грунтовкой Бетоноконтакт.

Днище колодца можно сделать и своими руками. По сути, это толстая (7-10 см) стяжка из бетонного раствора. Чтобы усилить ее, можно уложить армирующий каркас из металлической сетки или решетки, изготовленной из арматуры. Армокаркас должен располагаться внутри стяжки, поэтому его перед заливкой бетона укладывают на небольшие подставки. К примеру, это могут быть кусочки кирпича, любого металлического профиля, даже отрезки досок.

Поверхность стяжки выравнивают горизонтально по уровню. В таком виде днище оставляют на две-три недели. После чего можно переходить к монтажу бетонных колец. Перед установкой надо место посадки обработать герметизирующим составом.

Альтернативные варианты

К сожалению, не все дачники пользуются конструкциями, описанными выше. Многие стремятся сэкономить, изготавливая колодцы для дренажа из того, что попадется под руку. Это могут быть металлические или пластиковые емкости разного назначения, размеров и форм. В принципе, любой резервуар будет пригоден для этих целей, правда, срок эксплуатации при этом снижается значительно.

• Металлические колодцы отработают максимум лет десять. Чтобы увеличить срок эксплуатации, рекомендуется и снаружи, и изнутри покрыть их гидроизоляционным материалом. К примеру, все той же битумной мастикой.
• Пластиковые емкости прослужат дольше, но придется учитывать глубину, на которую их устанавливают. Некоторые из них имеют не очень толстые стенки. Установив в грунт, всегда присутствует вероятность, что давление, создаваемое грунтом, просто сожмет их или вдавит стенки внутрь, что уменьшит объем резервуара.

Можно соорудить дренажный колодец любого типа из кирпичей. В принципе, до недавнего времени так и поступали. Вся сложность конструкции заключалась в том, что кирпичная кладка – дело серьезное. И не каждый мог провести ее своими руками. При этом приходилось учитывать герметичность стыков между кирпичами и в вертикальном направлении, и в горизонтальном. То есть, заполнение между кирпичами с помощью кладочного раствора должно быть стопроцентным.

Но и это еще не все. С двух сторон возведенного кирпичного колодца обязательно делалась штукатурка. Поэтому котлован под него выкапывался намного больше, чем объем будущей емкости. То есть, создавались условия проведения штукатурных работ для внешних поверхностей. С появлением бетонных колец и пластиковых колодцев кирпичные конструкции больше нигде не применяются.

Вот все, что хотелось бы сказать о дренажных колодцах. Казалось бы, простая емкость, но от ее правильного выбора (в основном это касается размеров) и грамотного монтажа зависит долгосрочная их эксплуатация.